Как выбрать фотоаппарат? • «Мастер-класс» • Бушерон

Итак, вы решили купить фотоаппарат. Первое правило: «Чем дороже, тем лучше». Изготовитель назначает цену своему изделию не случайно. Если фотоаппарат дороже, значит у него либо более качественная оптика, либо больше автоматики, либо есть какой-то дополнительный сервис, дополнительные возможности. Или же, наконец, более престижная сборка, скажем, не китайская, а английская или, даже, японская. Фотоаппарат обычно покупается один раз и надолго, поэтому не пожалейте денег и купите «на все», что можете себе позволить. А фотоаппарат ответит более высоким качеством фотографий, меньшим количеством испорченных кадров и подарит вам хорошее настроение.

У начинающего фотолюбителя, купившего самый дешевый фотоаппарат, обычно получается около 30% кадров. Остальное – безвозвратный брак. Это не только бесцельно испорченная пленка, но и разочарование от неудачи, потери, может быть, важных для вас кадров.

Тот же любитель, но фотоаппаратом с полным набором автоматики делает 98-99, а то и все 100% отличных снимков. Правда, надо согласиться, что дорогую камеру может позволить себе не каждый.

Прежде, чем отправляться в магазин за покупкой, вы должны решить для себя два принципиально важных вопроса: каких возможностей вы ждете от вашей камеры, и какую максимальную сумму вы готовы для этого потратить? Тогда все ваши действия можно свести к поиску разумного компромисса.

Компактные фотоаппараты – "мыльницы" сегодня выпускаются десятками фирм, каждая из которых производит несколько моделей. И функционально, и даже внешне, многие из этих аппаратов схожи. Поэтому разумнее всего, на наш взгляд, рассмотреть набор возможных функций, из которых любая модель может быть сконструирована, как из строительных кубиков. Естественно, что каждая такая функция, предоставляющая фотографу дополнительные технические или творческие возможности, отражается, и порой очень существенно, на стоимости.

Объективы бывают сделаны, либо из пластмассовых, либо из стеклянных линз. Стеклянные, естественно, лучше. Солидные фирмы используют только стекло или очень качественный оптический пластик. Сейчас стали появляться даже профессиональные пластиковые объективы.

Для более точного выбора объектива, используем другой способ определить качество оптики – заглянем в объектив. Качественный, хорошо просветленный объектив должен быть слегка голубоватым или фиолетовым. Само стекло, практически, не видно, вы увидите только стенки оправы, и то чем они менее заметны, тем лучше. Хороший объектив внутри совершенно черный. У фотоаппаратов плохого качества стекло может быть как бы мутными, стенки оправы хорошо видны. Сравнив несколько фотоаппаратов, вы увидите разницу. Чем прозрачнее объектив, тем выше будет качество фотографий.

Очень важно, чтобы материал, из которого изготовлены линзы объектива, был высочайшего качества. Основное требование к оптическому материалу — неизменность фронта световой волны при ее прохождении через толщу стекла. Это достигается высокой точностью химической и физической однородности материала, отсутствием любых посторонних примесей, химической чистотой сырья, правильным отжигом и качественным просветлением, многими другими параметрами. Надо ли говорить, что такое по силам только большим фирмам, владеющим сложнейшими технологиями, тем фирмам, которые исторически десятилетиями занимаются фотоаппаратами, таким как Olympus, Canon, Nikon, Pentax, Minolta. Так например, фирма Olympus в наиболее «продвинутых» моделях использует, так называемое, низкодесперсионное стекло (Extra-Low dispersion glass lens). Объектив из такого стекла – лучший выбор.

Прочитайте инструкцию. Серьезные фирмы указывают в разделе технических характеристик, светосилу объектива или относительное отверстие, обозначаемую буквой F. Например, F3,5. Не будем вдаваться в математические формулы, скажем только, что светосила зависит от минимального числа диафрагмы и фокусного расстояния.

На практике светосилу приблизительно определяют по наименьшему значению диафрагмы для данного объектива, т.е. сколько максимально света способен пропустить объектив. Чем меньше это число, тем лучше. Идеальный вариант F=1, он означает, что объектив отобразит на фотопленке около 100% приходящего света без потерь, но так, конечно, бывает только в теории. Выбирая фотоаппарат нужно стремиться, чтобы число F было наименьшим.

Важнейшими характеристиками любого объектива являются сочетание фокусного расстояния и минимального значения диафрагмы. Обычно эти характеристики обозначаются так: 50мм/f3,5 или 50/3,5.

Объективы с зумом обозначаются так 35-120/4,0-5,6. Из примера очевидно, что с изменением фокусного расстояния изменяется числовое значение диафрагмы, т.е. при переходе к длиннофокусному режиму падает светосила объектива.

Из двух объективов с одинаковым фокусным расстоянием, например 50 мм и обозначенными как 50/1,4 и 50/3,5, первый позволит вам снимать в худших условиях освещения.

Поговорим теперь об экспозиции. Экспозиция – это количество света, которое попадает на фотопленку за определенный отрезок времени. На практике экспозиция – это сочетание выдержки и диафрагмы, то есть длительности засветки фотопленки и количество света, который пропускает объектив. Точность экспозиции, вместе с резкостью – главное условие для получения качественной фотографии.

Недорогие компактные камеры обычно имеют одну фиксированную выдержку и несколько фиксированных значений диафрагмы: для съемки со вспышкой, для пленки на 100 и 200 единиц и для пленки на 400 единиц. Любой старый фотограф, имеющий многолетний опыт съемки на советские пленки, скажет вам, что с такими характеристиками негатив приличного качества можно получить, разве что, случайно. И окажется не прав. Потому, что разработчики и производители современных фотоаппаратов, к счастью, проектируют свои модели под пленки Кodak, Agfa, Fuji и им подобные. Технические характеристики этих фотопленок легко исправляют неточность экспозиции. Подразумевается также, что печать фотоснимков будет вестись на бумагу производства этих же фирм. Эти материалы и процессы по их обработки позволяют во многих случаях исправлять экспозиционные ошибки и получать неплохие результаты. Однако, чем шире диапазон выдержек, тем лучше.

Вышеизложенное относится к простейшим камерам. Если же вы покупаете камеру, имеющую автоматический режим экспозиции, вы будете избавлены от необходимости вообще знать, что это такое.

Автоматическое определение экспозиции большинства компактных камер работает, как правило, надежно. Сбои возможны в отдельных редко встречающихся ситуациях: сильный встречный свет, цветное освещение, слишком светлый или слишком темный фон. Если же вы хотите иметь хороший результат при съемке и в таких сложных условиях, купите камеру, в которой возможен ручной ввод поправок, исправляющих погрешности автоматической системы. Если вы достаточно опытный фотограф, в каждом конкретном случае, вы вручную введете коррекцию автоматики и получите идеальный снимок. Даже если у вас пока нет опыта, после некоторого времени экспериментов, вы легко научитесь вводить такие поправки.

Фокусировка, наводка на резкость, может быть фиксированной (focus free) или выполняться автоматически (AF). Фиксированная фокусировка накладывает ограничение на минимальное расстояние до объекта съемок. Например, в инструкции указано: «focus range: 1.5 m to infinity». То есть фирма-изготовитель утверждает, что все объекты, находящиеся на дистанции от полутора метров до бесконечности, будут на снимке достаточно резкими.

Не нужно было бы изобретать автоматическую фокусировку, если бы утверждение, что фиксированная фокусировка дает хорошую резкость, было верным на сто процентов. Во-первых, оно рассчитано только на любительскую оценку качества, во-вторых, справедливо только для небольших увеличений. Попробуйте напечатать с такого снимка фотографию большого формата, хотя бы 15 х 21 см, и вы увидите, что резкость не такая уж хорошая, как казалось, глядя на фотографию 9 х 12 см.

Автофокусные автоматические камеры позволяют владельцу никогда не думать не только об экспозиции, но и фокусировке. Главное, чтобы объект попадал в специальную рамку, расположенную в поле зрения видоискателя. При этом если в камере не предусмотрен режим «AF lock» (кратковременная фиксация установленного фокуса), то фотограф вынужден всегда располагать главный объект в центре кадра, чтобы не потерять резкость. Режим «AF lock» — полезная функция в вашем фотоаппарате.

Если вы решили покупать камеру с автофокусом, необходимо знать, что на маркировке большинства удивительно недорогих камер гордо значится «AF», однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что под автофокус маскируется всего-навсего электропривод, устанавливающий фиксированные значения фокусировки, Например, 2 м, 4 м и бесконечность. Или же (встречаются и такие особо наглые подделки) не смотря на аббревиатуру «AF» используется простой объектив «Focus Free». Выбор фотоаппарата известной фирмы, избавит вас от такой ошибки.

Важный параметр – минимальное расстояние фокусировки, т.е. с какого наименьшего расстояния вы можете фотографировать. Рекордсменом среди компактных фотоаппаратов, пожалуй, является Olympys MJU II. Его минимальное расстояние фокусировки всего 35 см. Помимо этого, камера имеет огромный диапазон выдержек от 1/1000 доли секунды до 4 секунд, а так же необычайно светосильный объектив с F2.8.

Встроенная вспышка не только дает возможность снимать в условиях слабого освещения. Она также позволяет получать качественное изображение при съемке на ярком солнце, подсвечивая "глухие" тени и выравнивая освещение.

Очень часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый эффект «красного глаза». Все видели, как в темноте у кошки светятся зелёные глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным. Избежать этого на сто процентов не удается, но снизить вероятность появления этого эффекта можно. Поэтому многие модели стали снабжать системой подавления «красного глаза», сводящей этот эффект к минимуму. О наличии в фотокамерах системы подавления "красного глаза" вы можете узнать по надписи "Red-eye reduction" или особому символу – «человеческому глазу».

Уменьшение этого эффекта достигается с помощью зажигания яркой лампочки или предварительной вспышки, реагируя на которую, зрачки сужаются к моменту основной вспышки. Многие фотоаппараты Olympus систему уменьшения эффекта «красных глаз» с помощью стробоскопической вспышки. Такой фотоаппарат перед съемкой включает на 1—1,5 секунды слабое мерцание вспышки и только потом срабатывает основной мощный импульс. Такая система подавления «красных глаз» считается наиболее эффективной.

Применение фотовспышки позволяет решать очень многие проблемы при фотографировании. Прежде всего, фотовспышка необходима при недостатке света, например, в помещении или ночью. С помощь вспышки можно повысить контраст в пасмурную погоду. А можно и снизить контраст, например, при съемке людей на ярком солнце. Вспышка подсвечивает густые тени под глазами и носом, картинка становится ровнее и естественнее.

Многие фотоаппараты имеют переключаемые режимы работы фотовспышки. В режиме полной автоматики встроенный система сама определит все параметры и включит вспышку, когда это будет необходимо. Но представим ситуацию, когда вам необходимо сделать снимок при свечах. Автоматическая вспышка в полутемной комнате сработает и сделает яркий светлый кадр. Интим, свечи, вечер полностью исчезнут. Вот здесь вам и пригодится возможность вручную вмешаться в работу автоматики. Принудительно отключив вспышку, вы спокойно сделаете снимок при свечах. Только не забывайте, что снимки при плохой освещенности нужно делать, установив фотоаппарат на штатив или другое подобное устройство, включив автоспуск или воспользовавшись пультом дистанционного управления.

Автоспуск или таймер – устройство, позволяющее фотографировать с задержкой, обычно, через 12 секунд. Это дает возможность сфотографировать самого себя с семьей, с друзьями или на понравившемся фоне, необходим при съемке при плохой освещенности, когда нельзя держать фотоаппарат в руках из-за того, что даже минимальное дрожание рук в этом случае смажет картинку. Большинство фотоаппаратов снабжены такой функцией.

В некоторых камерах есть возможность управлять съемкой при помощи пульта дистанционного управления.

Большинство фотоаппаратов считывают DX-код, нанесенный на кассету с пленкой и, таким образом, сами определяют чувствительность фотопленки и делают на нее поправку. На кассету всех современных 35мм фотопленок наносится специальная кодировка – металлические полоски – DX-код, с помощью которой камера определяет чувствительность пленки, количество кадров и фотографическую широту пленки. Фотокамера, снабженная автоматикой, сама выставит поправки необходимые для каждой конкретной пленки.

Некоторые фотокамеры имеют ЖК-индикатор (LCD panel). На жидкокристаллическом дисплее, расположенном сверху фотоаппарата отображается информация о количестве оставшихся кадров, о состоянии и режиме работы вспышки или автоматики и множество другой информации. Такой индикатор упрощает работу с фотоаппаратом, особенно если вы хотите вручную ввести поправки в автоматический режим.

Фотоаппараты могут быть снабжены функцией «Дата» – впечатывание даты или времени съемки на пленку в углу изображения. Основой этой системы служат обычные электронные часы и специальное устройство, которое выводит информацию с часов в поле кадра. Практически все фотоаппараты выпускаются в варианте «с датой». Стоят они чуть дороже, чем такая же модель «без даты». Эту функцию, при необходимости, можно отключить.

Фотоаппараты более высокого класса могут иметь зум. Зум (zoom) — это объектив, позволяющий в определенных пределах плавно изменять фокусное расстояние, как бы приближая или удаляя объект съемки. Фактически, такой объектив заменяет одновременно несколько объективов.

Фокусное расстояние – не вдаваясь в научное определение этого параметра, скажем лишь, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм дает примерно тот же масштаб изображения, что и человеческий глаз. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дают несколько уменьшенное изображение, но больший угол зрения, а объективы с большим «фокусом» – увеличенное изображение при меньшем поле зрения, как бы приближенное.

Сложные фотоаппараты с зумом могут выпускать только крупные фирмы. Объектив в моделях такого класса всегда качественный, с хорошим просветлением, с использованием дополнительных элементов конструкции для повышения качества изображения. Аппараты такого класса имеют достаточно много дополнительных функций и возможностей.

Еще более продвинутыми можно считать зеркальные фотокамеры. Главная их особенность — возможность наблюдать реальную снимаемую сцену через объектив. В таком фотоаппарате нет отдельной системы видоискателя, вы видите в точности то изображение, которое получится на плёнке. Такие фотоаппараты при этом дают вам возможность одновременно с «картинкой» видеть в видоискателе и всю информацию работы электронных систем, точность замера освещенности, количество кадров, работу зума, готовность вспышки, включение ручных режимов, подсказки и т.д.

Несколько лет назад компания Olympus сконструировала и начала выпуск нового типа зеркальных фотоаппаратов, так называемых «гибридных» камер. Серия IS представляет собой концепцию «все в одном». Такие камеры были специально разработаны для любителей, которые хотят получать качественные фотографии, не прикладывая к этому никаких усилий. Другие фирмы подхватили идею, и теперь в магазинах множество зеркальных камер для любителей.

Все функции работы любительских зеркальных фотоаппаратов полностью автоматизированы. Как и в компактных камерах, здесь вам нужно только направить фотоаппарат на объект съемки и нажать кнопку. Фотоаппарат сам наведет резкость, выставит диафрагму и выдержку, при необходимости включит встроенную вспышку. В таких фотоаппаратах есть практически все возможности фотоаппаратов более низкого класса и много дополнительных.

Макросъемка – режим работы, позволяющий снимать крупным планом очень мелкие объекты, например цветы или насекомых.

Двойное экспонирование – два или больше изображения, снятые на один и тот же кадр пленки позволят сделать интересный комбинированный снимок.

Длительная выдержка – продолжительная выдержка, длительность которой определяется секундами или минутами, что позволяет снимать ночные пейзажи.

TTL-замер (Through The Lens) – замер освещения через объектив для автоматического определения экспозиции. Камера оценивает реальное количество света, прошедшее через оптическую систему. Такая система замера самая точная.

Приоритет выдержки или диафрагмы – режим, при котором, например, выдержка устанавливается вручную, а соответственно значение диафрагмы подбирается камерой автоматически. При ручном изменении выдержки или условий освещенности, диафрагма изменяется автоматически. И так же наоборот, если вы вручную выставите диафрагму, выдержка будет подбираться автоматически. Такой режим необходим для творчески настроенных фотографов.

Ручной режим – режим, при котором автоматика отключена, а все параметры выставляются вручную. Иногда это необходимо для нестандартного подхода к фотографии.

Экспозиционная вилка, брекинг (Bracketing) – удел профессиональной фотографии. Это съемка объекта с разными экспозициями (нормальной, увеличенной и уменьшенной). Камера автоматически делает три кадра с разными параметрами. Используется для увеличения вероятности точности экспонирования, а в результате и качества фотоснимка в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Зеркальные фотоаппараты позволяют использовать светофильтры, например, поляризационный фильтр. При установке такого фильтра на объектив фотоаппарата можно устранить нежелательные отражения от таких объектов, как водная гладь, стекло и др. Если при съемке солнце находится сбоку, то небо при использовании такого фильтра получается темным, вода прозрачной, в стекле пропадает отражение.

Немаловажен внешний вид фотоаппарата, его дизайн и качество корпуса. Ведь вы покупаете фотоаппарат на много лет, он должен вам нравиться. Производители постоянно работают над надежностью корпуса. Например, фирма Olympus разработала компактные камеры серии LT (leather tech), которые отличает очень стильный, оригинальный дизайн: корпус отделан под кожу, имеет прямоугольную, со сглаженными углами форму. Но главное – кожаная поверхность защищает фотоаппарат от царапин, брызг и даже способна в какой-то степени сглаживать легкие удары, что, естественно, делает фотоаппарат более прочным и практичным.

Итак, подведем итог. Покупая фотоаппарат стараемся не жалеть денег. Обязательно заглянем в объектив и сравним его с объективами других фотоаппаратов. В инструкции найдем значение светосилы объектива F, чем меньше это число, тем лучше. Выбираем модель, в которой много автоматики, это поможет нам получать качественные снимки. Не лишней будет система подавления эффекта «красных глаз», желательно стробоскопическая. Очень удобны фотоаппараты с зумом. «Дата» позволить впечатать в кадр число или время съемки.

Если же вы чувствуете в себе талант настоящего фотографа – купите зеркальный фотоаппарат.

И главный совет – старайтесь выбирать и покупать фотокамеру известной, зарекомендовавшей себя фирмы, которая много лет работает на рынке производства фотоаппаратов. Покупку делайте в специализированных магазинах или отделах. Квалификация продавцов там, как правило, намного выше, а гарантии намного надежней.